ОЗЕРО ГАРДАНаша земля оливкового Сирмио
лежит в начищенном до блеска
зеркале воды
– Эзра ПаундНачать следует, наверное, с того, что мы взяли в рент автомобить в Мюнхене и рано утром двинулись на юг, направляясь через австрийские Альпы в Италию. Дорога лежала через Инсбрук в Больцано и дальше на юг, в Ломбардию, к озеру Гарда. В мюнхенском прокате вместо затребованной микролитражки нам всучили более крупный четырёхдверный Ford «Фокус». Я заранее подозревал, что этот автомобиль слишком велик для узеньких улочек древних городишек Тосканы и Умбрии, и пoследующий опыт подтвердил мои опасения. Но на автобанах Германии и Австрии машинка бежала резво, снаружи разворачивалас
ь фантастическая панорама покрытых снегом альпийских вершин, и вообще, настроение было отличное.
В какой-то момент мне пришла в голову нелепая мысль – посоветовать Тоне воспользоватьс
я
handycam’ом и запечатлеть «переход Кальмейеров через Альпы». Супруга моя, женщина блестящих способностей, тем не менее имеет весьма ограниченный опыт пользования кинооборудован
ием. Последний раз, в Коста-Рике, пытаясь сделать видео, она умудрилась держать
camcorder под углом 90° к горизонту, ибо ей пришла в голову восхитительная мысль снять меня «с использованием портретного формата» (в результате мой портрет выглядел на экране лежащим). В этот раз я забыл сказать ей, чтобы она не вздумала пользоваться зумом. Из-за этого изображение дёргается, как в лихорадке: хотя
Sony DCR-SR42 имеет великолепный стабилизатор картинки, это плохо помогает, если оператор откручивает зум до предельной величины 40х, упирая при этом локоть руки, держащей камеру, в рукоять автомобильной дверцы...
Вот что получилось в результате этой её попытки:
Выяснилось, что экзерсисы моей супруги с
handycam’ом – это малая беда. Настоящей помехой – после пересечения границы с Италией – оказался купленный специально для этой поездки
GPS (не знаю, как называются подобные устройства по-русски, так как убрался подальше от материнского языка задолго до появления приборов, определяющих географическую позицию путешественник
а, поэтому буду в дальнейшем пользоваться американским названием
GPS). Так вот, значит, купил я себе этот маленький GPS,
Garmin nüvi 270 с американскими и европейскими картами. В Америке он работал великолепно, меня особенно устраивало, что сидящая внутри машинки дамочка называет улицы и повороты, поскольку у Кальмейера дальнозоркость, и следить за мелкими надписями на экране ему не с руки. Однако после пересечении итальянской границы начались неприятности. Вполне внятно разговаривавша
я по-американски дамочка совершенно по-варварски произносила итальянские названия! Это всё равно, как если бы названия итальянских городов и улиц читала американская третьеклассниц
а, никогда в жизни не знакомившаяся ни с какими итальянскими источниками. Когда едешь по незнакомым трассам с множеством разветвлений, полагаясь исключительно на
GPS, трудно следовать советам внезапно поглупевшей дамы, сидящей внутри чёртового прибора.
Но это была не последняя из GPS-неприятностей. Оказалось, машинка настроена на приём сообщений итальянской дорожной службы, вещающей об ограничениях скорости на каждом участке дороги (этого не было ни в Америке, ни в Германии, ни в Австрии!) Выглядело это так: как только я превышал разрешённую скорость, мой
GPSиздавал резкий сигнал, а на экране возникал чёрный прямоугольник с надписью о том, какая у меня скорость и какая скорость здесь дозволена. Сигналы повторялись снова и снова, потом, если скорость движения ещё увеличивалась, прямоугольник окрашивался в красный цвет, закрывая собой всю полезную информацию на экране, при этом верещащий сигнал мешал слушать и без того неразборчивые указания малограмотной
GPS-девицы. То-есть, полный атас!
Нужно представить себе стиль итальянского автовождения, чтобы понять, какую пакость подстроили мне создатели
GPS вместе с итальянской дорожной службой: там все идут по трассе со скоростью, по крайней мере на 20 километров в час превышающей допустимую. Любая моя попытка следовать сигналам
GPS воспринималась идущим сзади водителем как прямая угроза его безопасности, и я сказал Тоне: «Если я буду ехать так, как требует обезумевший приборчик, итальянцы снесут меня с дороги...» Пришлось принимать решение: или выключить нафиг машинку, или время от времени съезжать в правую полосу и прижиматься к обочине, пропуская горячих итальянских водил, без стеснения жмущих на клаксоны. Я выключил
GPS и сам нажал на железку. Так мы и ехали, наугад, пока не свернули с автобана А22 на дорогу к озеру Гарда.
Lago di Garda – одно из самых фешенебельных мест отдыха в Северной Италии, не в последнюю очередь благодаря доступности для северных соседей, которых притягивают сюда невероятной красоты виды. Зимой здесь лыжный курорт. Длина озера – 52 км, максимальная ширина – 17 км, периметр – 155 км. Как видите, озеро не маленькое, да к тому же и достаточно глубокое: до 346 метров в самом глубоком месте (напротив
Brenzone), а средняя глубина – 135 метров.
С северо-востока над озером возвышаются цепи гор; это Доломиты, из которых более других заметна снежная вершина горы Бальдо (1780 метров над уровнем озера), сложенная главным образом из осадочных известняков. С северо-запада к озеру вплотную подходят крутые базальтовые обрывы, придающие озеру вид фиорда, с головокружител
ьной дорогой, вьющейся серпантином, на котором негде даже остановиться, чтобы сделать хороший снимок, несмотря на захватывающие дух виды.
Люди с доисторических времён селились по берегам озера. Лигурийцы, энетиты, кельты, этруски, потом никогда ранее не слыханные мной
сеноманы и
транспадеманы – о них любопытный читатель может сам найти сведения в интернете. В 152 году до нашей эры римляне покорили сеноманов, через 63 года заставили транспадеманов принять законы Рима, а ещё через 40 лет просто-напросто объявили всех жителей этих гор
русскимиримскими поддаными. В более поздние эпохи бассейн озера Гарда подвергся вторжению варваров-готов, впоследствии им владели византийцы и лонгобарды. Первые христианские коммуны появились в труднодоступны
х горах Тремосине (когда вы посмотрите на приведенное в дальнейшем изложении фото, станет понятно, почему первые христиане выбрали именно эту местность для своих поселений).
Мы остановились на южной оконечности озера, в городишке под названием Пескиера ди Гарда. Только на следующий день, объехав вокруг озера, мы поняли, что останавливатьс
я нужно было в Мальцесине на восточном берегу. Я буду ещё писать об этом потрясающем городе, наверное, в следующем разделе, потому что Мальцесине определённо заслуживает отдельной главы. В Пескиера ди Гарда отдыхают в основном итальянцы, иностранцев здесь очень мало, и по-английски почти никто не говорит, поэтому приходилось обходиться моим зачаточным итальянским. Мы приходили в отель только для ночёвки, а так проводили всё время, знакомясь с разбросанными по берегам озера городками и местными достопримечате
льностями.
Теперь фотографии.
Берег в Пескиера ди Гарда. Первый взгляд на гору Бальдо с южной стороны озера.
Центр городка:
Одинокий рыбачок на набережной.
Закат в Пескиера ди Гарда. До начала курортного сезона, в мае, это тихий, неторопливый городок...
Городок Гарда на восточном берегу озера: лодки у набережной
Высокий холм, возвышающийся над городом Гарда, к югу от жилой части городка
и вид замка с этого холма:
Так выглядит замок со стороны набережной:
А это взгляд вниз на серпантин с базальтового обрыва вблизи городка Тремосине на северо-западной стороне озера:
Мы провели сравнительно много времени в городке
Sirmione, расположенном на длинной косе, вытянутой на 4 километра в озеро с юга:
Ниже фотографии, сделанные в Сирмионе.
Тоня на набережной, где мы запарковали свою машинку (вернувшись, мы обнаружили, что итальянская полиция оштрафовала нас не 40 евро за парковку, отведенную только для жителей города)
Забавная лодчонка в гавани Сирмионе:
Вид со стороны гавани на Замок и на вход в старый город
В Сирмионе пруд пруди русских туристов; вот ещё подтягиваются свежие силы:
Пляж в Сирмионе. На заднем плане – гора Бальдо, находящаяся с противоположно
й стороны озера
Старый город очень симпатичен и, несмотря на мельтешение туристов, жизнь здесь выглядит размеренно неторопливой
Перед входом в местный храм висел выцветший плакат с рекламными лозунгами:
«Церковь третьего тысячелетия, пой, маршируя вперёд!»
и
«Никто не может служить сразу двум хозяевам: Богу и Деньгам»
На мой взгляд, второй лозунг явно бьёт мимо цели, поскольку вряд ли туристский городок мог бы выжить одними молитвами. Судя по количеству кафе, ресторанов и лавок, горожане принимают церковные советы
with a grain of salt.Меня привлекло название одной кафешки,
Trattoria la Fiasca,и я сказал Тоне: Давай здесь перекусим…
… но женщина потянула меня в лавку мороженого, от одного вида которой у человека может начаться диабет:
Здесь же я увидел одну из лингвем, забавляющих старичка двойным смыслом – с учётом русского звучания чужого языка:
Выше над городом находится тихий зелёный парк, с великолепными кипарисами, какие почему-то растут только в Италии
Три итальянские старушки на лавочке увлечённо кормили хлебными крошками воробьёв, которые там (в отличие от Китайской Народной Республики) совсем не боятся людей
Если идти ещё дальше на север, прийдёшь к старинным развалинам Гротов Катулла, как видно на снятом с воздуха фото косы, выставленном муниципалитето
м для посетителей:
Гай Валерий Катулл – часть пакета туристских приманок Сирмионе. Еще у причала путешественник
а встречает бронзовый бюст поэта, родившегося в Вероне. В одном из своих стихотворений Катулл описывает возвращение на семейную виллу в Сирмионе. Кроме этой виллы он владел ещё иместьем в Тибуре (
Tivoli), но всё равно жаловался на бедность; я так понимаю, поэт – вообще не поэт, если он доволен жизнью и ни на что не жалуется...
Забавно: на памятнике даты рождения и смерти поэта указаны с "АС" вместо "ВС"...
В день, когда мы знакомились с Сирмионе, вход в Гроты Катулла был закрыт, и мне пришлось удовлетворитьс
я фотографией наружной стены заповедника:
Но я разыскал в сети чужую фотографию, позволяющую судить о том, что находится внутри Гротов
На обратном пути мы с женщиной уселись отдыхать на скамье под табличкой со стихами Эзры Паунда, которые я взял в качестве эпиграфа к этой части рассказа о нашем путешествии:
Отсюда открывался вид на черепичные крыши городка внизу, на озеро и на горы, пели цикады, было тепло, лениво, и не хотелось никуда двигаться... Я собрался было сказать Тоне, что это и есть счастье, но передумал: слова ни на йоту ничего бы не улучшили – картинка и без того была совершенной...
Продолжение следует.
В следующий раз – Мальцесине.Current Mood: distressed
Tags: о себе, europe, размышления, фотки, путешествия, рассказик
Обращение к гостям сайта !
