Постинг в соц.сетях

* Обращение  к гостям  сайта  !

Уважаемые  гости  сайта, для  полноценного пользования сайтом войдите через  социальную сеть или зарегистрируйт есь.

Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Путешествия / 12/10/2018 ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 12. CARTAGENA
« Последний ответ от Arthur Kalmeyer Декабрь 10, 2018, 08:28:01 pm »
ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 12. CARTAGENA

Все картинки кликабельны!


          «Испания.
          В матовом небе
          Светло и пустынно.
          Усталые реки,
          Сухая и звонкая глина.
          Христос остроскулый
          И смуглый
          Идёт мимо башен,
          Обуглены пряди,
          И белый зрачок его страшен.»
          - Федерико Гарсия Лорка

          «Потом пылал Мадрид.
          К нему на помощь в бури
          Шёл караван советский напролом,
          И голосом Долорес Ибаррури
          Испания твердила: “Мы пройдём!”»
          - Ольга Берггольц


Приболел последнее время, никак не мог собраться с силами продолжить этот нескончаемый фото-рассказ о Европе. Ну вот, наконец, выдавил из себя очередную главку – о Картахене. Не пугайтесь, медленно, но верно мы всё же приближаемся к концу...

Карфагенянин Гаструбал Справедливый основал Картахену в 227 году до новой эры, назвав её «Карт Хадашт», что в переводе с финикийского означало «Новый Город». Новый – в смысле Новый Карфаген.  Римляне, пришедшие на смену финикийцам, сделали его центром провинции Carthaginensis, сменив название города на Carthago Nova. Потом на Иберийский полуостров пришли Умайады, и город получил арабское имя Картайаннат Аль-Халфа. 

Привлекательно сть города для сменявших одна другую цивилизаций заключалась в наличии хорошо защищённой бухты, одной из лучших в западном Средиземноморь е, где можно было укрыть значительного размера флот. Пришедшие на смену маврам испанские Бурбоны тоже оценили стратегическое значение Картахены, и с тех пор до наших дней Испания использует бухту как главный опорный пункт своего военно-морского флота в Средиземном море.



Cравнительно небольшой город (население 410,000  человек) как сундук набит историческими памятниками финикийского, римского, византийского периода, здесь можно увидеть крепостные стены, постороенные маврами, вход в бухту охраняют старинные испанские батареи, а городская архитектура предлагает путешественник у разнообразие архитектурных стилей от барокко до Art Nouveau.

1. Карта старого центра города.


2. Вход в бухту. За маяком стоянка сторожевых катеров НАТО.


3. Утренний город, вид с верхней палубы нашего судна.


4. Извоз туристов.


5. Мыслитель из Картахены закрывает глаза и прячет голову между коленями, пытаясь найти позу для размышлений и так, чтобы не видеть туристов.


6. Колокольня над зданием Арсенала.
     

7. Герб над воротами арсенала.


8. Сравнительно новый спальный район Картахены. Утро. Чисто, безлюдно.


9. Улочка времён послевоенной застройки.


10. А это буржуазные кварталы 19 века.


11. Частные виллы в дорогой части города.


12. Университетски й кампус в стиле нового искусства..

 
13. Это тоже новое... или новое старое?...

 
14. Старый город.

 
15. Капли старинных фонарей на филигранных подвесках.


16. Памятник морским пехотинцам, погибшим в битве при Santiago de Cuba. У Испании не было шансов – молодой американский империализм успешно зачищал европейские владения в западном полушарии, заодно даруя долгожданную свободу жителям испанских колоний.


17. Старые империи плохо распознают намёки судьбы на то, что их время миновало, и посылают своих солдатиков умирать ни за что, ни про что... Это была последняя из битв Испано-Американской войны, в результате которой Куба, освободившись из-под испанской короны, стала независимым государством.

 
18. Крепостные стены старого города.

 
19. Сегодня городская стена сама защищена от беды сердечком...


20. Лифт и обзорная галерея, ведущие на верхнюю площадку замка Castillo de la Concepcion.

 
21. Пушки на замковой площадке смотрят в направлении моря.


22. Это южные эскарпы Castillo de la Concepcion.



23. Внутри крепости стоит памятник основателю города карфагенянину Гаструбалу Справедливому.

 
24. Барельеф 15-го века на Plaza de Risueno.


25. Римский театр, неожиданно откопанный сравнительно недавно, в 1988 году на месте снесённой арены для боя быков. Этот второй по величине из найденных на Иберийском полуострове римских театров вмещал 6000 зрителей.

 
26. Murcia Cathedral. Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии строился долгонько – с 1385 по 1467 год, но переделки продолжались до 18-го века, чем и объясняются разные стили здания: интерьер выполнен в строгом готическом стиле, в то время как фасад – испанское барокко.

 
27. Красный маяк, стоящий на спуске от старого города к бухте.

 
28. С обеих берегов, замыкающих бухту расположены батареи, державшие под обстрелом подходы к городу. На снимке ниже – батареи Fuerte de Navidad, охраняющего залив с западного берега.


29. Далее идут укрепления, расположенные на восточном берегу.
Это Bateria de San Leandro.

 
30. Bateria de San Isydoro y Santa Florentina.

 
31. Mirador de San Fulgencio.


32. Bateria de Castillo.

 
33. Bateria de Castillo, более крупным планом.


34. Так выглядит Bateria de Castillo, если подняться выше: внизу изящные башенки помещений для артиллеристов, а на верхней площаде установлена гигантская 17-метровой длины пушченция, для метания снарядов весом в одну тонну на расстояние 35 километров. Это орудие пальнуло всего один раз в своей пушечной жизни, во время гражданской войны, но этого оказалось достаточно, чтобы больше никто не пробовал приближаться.


35. Возвращаемся назад в порт, где нас ждёт Celebrity Eclipse.


36. В порту хорошо, здесь веет прохладный бриз, и можно побродить вдоль набережной, мечтательно выбирая, на какой из яхт хорошо было бы продолжать путешествие вместо погрузки на нашего монстра.

 
37. Мне пришлась по душе вот эта яхта, под названием Buenaventura-X… но поздно, Кальмейер, всё-то ты делаешь в жизни слишком поздно, раньше надо было «линять» (как образно выразился один из моих добрых виртуальных друзей).


38. Реклама Национального Музея Подводной Археологии. Хотелось бы посмотреть, но опять же времени уже не остаётся...


39. Рыбачок, с любовью намалёванный на бетонном парапете набережной.

 
40. И в заключение три фотографии жителей Картахены. Нельзя же, право, рассказывать о городе, не показав, кто, кто в теремочке живёт!

 
41.

 
42.


Я впечатлительны й старичок. Вглядываюсь в лица горожан Картахены и не могу отделаться от мысли, что они озабочены потерей чего-то, ищут и не могут сообразить, что это такое и куда оно подевалось...

И в голову приходит мысль: может быть они, как и я, думают о самом невероятном эпизоде гражданской войны в Испании, более того – о самом удивительном ограблении 20-го века, равных которому не знает история...

Огромные запасы золота накопленного (украденного) испанской короной в Новом Свете после покорения инков и ацтеков, хранились в центральном Банке Испании в Мадриде. С началом Гражданской войны небольшая часть золота была отправлена в Париж, чтобы оплачивать расходы Республики на оружие. Но в августе 1936-го французское правительство Блюма отказалось принимать дальнейшую оплату за поставки оружия, опасаясь, что Францию обвинят в нарушении политики невмешательств а. Не только Франция, все европейские страны заявили о своём нейтралитете и невмешательств е (сегодня вас, мои друзья, вряд ли удивляет импотентная позиция европейцев). 

В середине сентября войска франкистов начали наступление на столицу, и премьер-министр Лархо Кабайеро принял решение перевезти золотые запасы из центрального банка в безопасное место. Было принято решение спрятать золото в пороховых погребах одного из фортов, в горах над Картахеной, и 15 сентября весь золотой запас был эвакуирован в бухту Картахены, где собрались все силы республиканско го флота. Нужно представлять себе масштаб операции. Речь идёт о 7,800 ящиках золота, золотых монет и золотых изделий из Нового Света, ценность которых вообще не поддаётся оценке. Общим весом в 510 тонн.

В конце  октября 1936 года резидент НКВД в Испании Александр Орлов («Швед») получил телеграмму за подписью Ежова, в которой ему предписывалось разработать операцию по доставке золотого запаса Испании в Москву. В документе указывалось, что поручение исходит лично от «Ивана Васильевича» (псевдоним Сталина в НКВД).

В целях конспирации Орлов именовался «мистером Блэкстоном из Национального банка США», которого якобы сам президент Рузвельт лично направил в Испанию для перевозки золота в Вашингтон. Лишь семь человек во всей Испании были посвящены в детали операции.


Работа  заняла две ночи. Из-за постоянных воздушных налетов переброска золота в доки становилась рискованным предприятием.  Двадцати русским водителям под командованием комиссара НКВД Савченко было приказано переодеться в испанскую военную форму. Маскировка не сделала легче пятимильный путь вверх по коварному серпантину, который приходилось преодолевать с чрезвычайной осторожностью двадцати грузовикам с выключенными фарами в течение двух безлунных ночей. Водителям с трудом удавалось управлять машинами, чтобы не сорваться в пропасть. У них, по словам Орлова, немели руки.

Маршрут «золотого каравана» был тщательно спланирован. В перевозке участвовали четыре судна: «Ким», «Кубань», «Нева» и «Волголес». 26 октября суда вышли из Картахены.  Каждое из них в интересах конспирации двигалось своим курсом. Пройдя Средиземное море, Сицилийский пролив и Босфор, они 2 ноября прибыли в Одессу. За исключением одного, задержавшегося из-за аварии.


В одесском порту ящики были перегружены в вагоны и специальным эшелоном отправлены в Москву. Здесь золото перегрузили в специальный железнодорожны й состав и под усиленной охраной доставили на Киевский вокзал столицы. Его разместили в основном хранилище Управления Драгметаллов Наркомата финансов СССР, которое находилось в центре Москвы, в трехэтажном здании на Неглинной улице.  Вскоре после этого в газете «Правда» было опубликовано сообщение, что за успешное выполнение важного правительствен ного задания старший майор госбезопасност и Никольский (то есть Орлов) награжден орденом Ленина, а майор госбезопасност и Наумов (в действительнос ти — Эйтингон, заместитель Орлова) — орденом Красного Знамени.

Практически все участники описанной операции были впоследствии расстреляны, за исключением Орлова, который после окончания гражданской войны в Испании укрылся на Западе.

В опубликованной на западе книжке Орлов вспоминает об этой операции: «Я остановился у входа в пещеру. Передо мной были деревянные двери, встроенные в склон горы. Они распахнулись. При тусклом электрическом освещении я увидел, что пещера забита тысячами аккуратных деревянных ящиков одинакового размера и тысячами мешков, уложенных друг на друга. В ящиках находилось золото, а в мешках были серебряные монеты. Шестьдесят моряков-подводников ждали наготове. Это было сокровище Испании, накопленное испанской нацией за века! Вся сцена внушала суеверный страх: странная атмосфера пещеры, тусклое освещение и зыбкие тени, таинственные фигуры моряков и их возбужденные черные глаза»

Орлову было ясно, что испанские моряки знали, насколько ошеломляюще ценным было сокровище, которое они охраняли, и он подумал, что они без труда могли бы справиться с советскими водителями. Это еще больше подчеркивало настоятельную необходимость скрыть, куда направляются слитки, от испанцев, помогавших водителям грузить их в машины.

Налеты авиации участились настолько, что чиновник Испанского Казначейства впал в панику и сбежал, оставив одного из своих помощников для подсчета ящиков. На вторую ночь забеспокоились испанские моряки, и Орлову пришлось позаботиться о том, чтобы их снабдили вином, картами и проигрывателем с набором пластинок.

«Все пластинки оказались с записями танцевальной музыки — фокстротов, танго, и после еды, во время отдыха, испанские парни удивили меня, танцуя парами с самым серьезным видом, как будто они находились в настоящем танцевальном зале», — вспоминал Орлов, «и несмотря на то что рядом с ними были миллиарды монет, они скромно играли в карты на арахисовые орешки»

В тот момент, когда последний ящик золота был погружен на советский пароход, представитель Испании Мендес Аспе попросил у Орлова официальную расписку. «Я знал, что это случится, и боялся этого момента, – писал Орлов, – но у меня был личный приказ Сталина, и я был обязан его выполнить». «Испытывая острое чувство стыда», Орлов ответил «небрежным тоном, словно это была простая формальность, что расписка будет дана в Москве после окончательного подсчета». Испанский чиновник слова не мог вымолвить от изумления, когда Орлов повторил, что официальную расписку может выдать только Государственны й банк в Москве. Чтобы выйти из затруднительно го положения, Орлов предложил Мендесу Аспе послать на каждом грузовом судне по чиновнику Испанского казначейства в качестве наблюдателей.  Его сопровождали всего двое, и пришлось найти еще одного добровольца из местных, которого предупредили об отъезде за полчаса до выхода грузовых судов в море.  Таким образом, на каждом из четырёх судов  находился представитель Банка Испании. Заметим, что ни один из испанцев, сопровождавших золото в СССР, не вернулся домой.

Иосиф Виссарионович, которому задали вопрос об украденном золоте, ответил с усмешкой: «Испанцы никогда его не увидят, как собственных ушей».  Советским людям есть чем гордиться – у советских собственная гордость.

Задумался о карме, следующей за укравшими индейское золото. О награбленных у инков и ацтеков сокровищах и гражданской войне в Испании. Об ограблении испанского казначейства сталинскими ворами. Ну и о том, что после распада СССР это золото разграбили сами знаете кто... Так что – следите за развитием событий!




(продолжение следует)
2
Путешествия / 11.29.2018 ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 11. GIBRALTAR
« Последний ответ от Arthur Kalmeyer Ноябрь 30, 2018, 04:38:52 am »
ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 11. GIBRALTAR

Все картинки кликабельны!


          генерал-губернатор пускает рысью войска
          легендарный рейд на испанскую батарею
          третий год как свернулась кровью густая тоска
          ночью чистка стволов утром очередь к брадобрею
          из досугов в пасти цинга в голове обман
          солонину в зубы с утра сухари в карман
          командирская лошадь в котле и к ужину пара
          жеребцов лягушатник шлёт им повестку с кормы
          даже яйцам поклон в гарнизонном супе но мы
          не сдадим гибралтара
          - Алексей Цветков


          Важно не то, на что ты смотришь, важно – что ты видишь.
          - Henry David Thoreau




Говорят, когда-то давным-давно Геракл пригнал сюда стадо коров, украденных у Гериона. Это для них прорубил он проход в скале или раздвинул столбы на самом краю земли. В те времена здесь не было ни туристов, ни бастионов, ни такси, ни  отелей. Обезьяны наверняка уже были. И пещеры были, правда, ещё без подсветки.

1. До восхода ещё далеко. Мы подходим к Гибралтару.


2. Невзрачный серенький день, отведенный нам на знакомство с этим удивительным местом на южной оконечности Пиренейского полуострова.


Факты:

Площадь территории – 6.7 квадратных километров (2.6 квадратных мили)

С севера граничит с Испанией. С юга – морская граница с Марокко. Расстояние до Африки – 14 км (9 миль).

Город Гибралтар, расположенный у подножия Скалы с тем же названием, имеет население порядка 30,000.

По конституции 2006 года жители Гибралтара – «гибралтарцы» – пользуются преимуществми самоуправления, хотя защита территории и внешные отношения осуществляет United Kingdom.

В доисторические времена здесь жили неандертальцы. За тысячу лет до нашей эры скалой владели финикийцы. Жители Картахены и римляне поклонялись богам в храмах, воздвигнутиых у подножия скалы Гибралтара. Из-за обширных пещер они называди её «Mons Calpe» - Пустая Гора. На смену римлянам пришло королевство гишпанских визиготов, а с 711 года нашей эры обеими сторонами пролива овладели мавры. Это они дали скале название Jebel Tariq (Гора Тарик), откуда и пошло название «Гибралтар». Испанцы – Кастильская корона – захватила Гибралтар в 1309 году, потеряла в пользу мавров в 1333-ем и отобрала назад в 1462-ом. После этого два с половиной века Гибралтар оставаля испанским. Но в 1704 году скала была захвачена англичанами в союзе с голландцами. Утрехтский Мирный Договор 1713 года навсегда  отдал эту территорию во владение Великобритании .

Всё это в общем-то известные факты. Гораздо менее известно, что было время, когда Гибралтар принадлежал евреям. Нет-нет, евреи не стали проливать кровь за скалу с обезьянками и с видом на Африку. В 1474 году, через 13 лет после того, как христиане-кастильцы окончательно забрали скалу у мавров, герцог Medina Sidonia, нуждаясь в деньгах, продал Гибралтар группе еврейских выкрестов («conversos») из Кордовы и Севильи. Главой этой общины марранов был некий Pedro de Herrera. Взамен владения Гибралтаром герцог потребовал, чтобы евреи оплачивали в течение двух лет снабжение и кормёжку испанского гарнизона. По истечении этих двух лет благородный герцог изгнал 4350 евреев, и дальнейшая их судьба неизвестна... Пишу об этом в качестве напоминания о бессмыленности пошива ливрей лояльными к власти евреями.

При составления Утрехтского договора в него был внесен испанской стороной следующий пункт: «По требованию Католического Короля, Её Британское Величество соглашается и обещает, что никакие пути не будут открыты, под какими бы то ни было поводами, для поселения евреев и мавров в принадлежащих им домах в городе Гибралтар». Интересно, что Британия и не собиралась следовать этому пункту Договора. Хотя евреи были изгнаны из Англии в 1290-ом году, Оливер Кромвель разрешил им вернуться в 1655-ом.

Разрешение евреям и маврам вернуться в Гибралтар (а также разрешение маврам построить там свою крепость) послужило поводом для Испании объявить Утрехтский Мир недействительн ым. В 1727 году испанцы организовали морскую осаду города. В 1729-ом Британия заключила с султаном Марокко  соглашение, позволявшее марокканским евреям селиться в английской колонии, а с 1749 года евреям было позволено постоянное жительство с правом строить свои дома. Именно в тот год была построена самая старая синагога в Гибралтаре, Sha’ar HaShamayim, известная под названием Старой Синагоги. В то время в Гибралтаре жило уже 600 евреев – и они составляли треть всего населения города.

Испания никогда не смирилась с потерей Гибралтара. К концу 18-го века Гибралтар 14 раз подвергался блокаде. В 1805 году в Атлантике, неподалеку от берегов Гибралтара имела место знаменитая Битва при Трафальгаре. 23 британских военных корабля под водительством адмирала лорда Нельсона разгромили франко-испанскую эскадру, состоявшую из 33 кораблей. Испанцы и французы потеряли 22 корабля, англичане – ни одного.

Гибралтарцы бережно хранят память о своей истории...

Герб Гибралтара:


3. Утро. Моросит дождик. Мы едем в такси наверх, на скалу. Так она выглядит из окошка машины.


4. Вид с площадки обозрения. Берег справа – Испания. Берег слева – Марокко.


5. Домик Святого Михаила. На крыше сидят, чешутся, ссорятся обезьяны. Официальное их имя – Barbary macaque. Это единственное племя диких обезьян на европейском континенте. Популяция насчитывает около 300 макак. Одна из пяти семей облюбовала для жилья окрестности Св. Михаила. Четыре других семейства селятся на хребте горы, вдоль дороги (здесь можно собирать дань с туристов).


6. Хотя макаки дикие, это не мешает им бегать между туристами, выхватывать из рук и из сумок всё, что понравится, воровать еду из автомобилей и из расположенной в домике лавки. При этом они ещё и здоровенные клыки кажут, так что мало кто захочет отбирать назад украденное имущество. Местное население зовёт их monos.
     

7. Трогать обезьян запрещено, они находятся под покровительств ом Правительства Её Величества: макаки приносят в казну доходов от туризма больше, чем платит налогов население Гибралтара. Обезьяна на этом снимке только что закончила лакомиться пакетом с леденцами, вырванными из рук совершенно ошалевшей туристки.


8. Из домика Cв. Михаила дверь ведёт вниз, в пещеры. Здесь было бы очень интересно побродить и внимательно всё осмотреть, если бы не цветная подсветка пещеры, которая на автомате постоянно меняет цвета, сильно затрудняя и осмотр, и фотографию. Следующий снимок я сделал в двух вариантах – цветном и черно-белом. Напишите, если не лень, какой лучше смотрится.


9.


10. Двигаемся вниз, в нижнюю часть пещер. Здесь тоже меняют подсветку...


11.


12. На выходе макака встречает меня вопросом: «Ну, и что ты мне принёс, старичок?»

 
13. Садимся обратно в такси, теперь нам предстоит двигаться по узкому однополосному серпантину на север. С дорожной ограды и с деревьев на автомобили прыгают обезьяны, стараясь запустить руку внутрь машины в поисках всего, что лежит в зоне досягаемости их длинных рук.

 
14. Это уже другое семейство макак, более многочисленное ...

 
15. ...и ещё более наглое.


16. Выбрались из такси на самой высокой точке дороги. Тоня отдыхает, опасливо поглядывая на безобразничающ их вокруг макак.


17. Вид вниз. На дне пропасти вдоль скалы вьётся дорога, Sir Herbert Miles Road.
Это уже берег Средиземного моря.

 
18. А если взглянуть отсюда в сторону Атлантики, виден наш прильнувший к пирсу кораблик.

 
19. Сюда, на вершину можно подняться из города на подъёмнике. В отличие от российских подъемников, этот работает без проблем: вороватые обезьяны Гибралтарa не в состоянии украсть столько, сколько могут украсть в России.


20. Хорошо укреплённая мавританская крепость.

 
21. Эта пушка повидала много врагов...


22. Спускаемся в город. Трафальгарское кладбище.


23. Здесь много зелени, могилы ухожены. Британская Империя помнит своих солдатиков.

 
24. Южный бастион.


25. Старая городская стена.

 
26. Ворота с коваными запорами.

 
27. У крепостной стены ещё одна пушка. И совсем мирная кошка.

 
28. Выход из крепостной стены на главную торговую улицу города, которая со свойственной англичанам оригинальность ю называна Main street.


29. Пальмы не должны сбить вас с толку. Это Англия. В городе даже телефонные будки выкрашены в красный цвет.

 
30. Город разукрашен британскими флагами. Union Jack forever.

 
31. Фасады домов, выложены красным кирпичом. Англия, сэр.


32. Ещё одна пушка. Пушку охраняет видео камера наблюдения.

 
33. King’s Chapel. Королевская Часовня примыкает к зданию, где расположено жильё Губернатора Гибралтара. Когда-то это была первая христианская церковь в городе – часовня принадлежала монастырю ордена Францисканцев, построенному в 1530 году.


34. После захвата Гибралтара английской короной, церковь была передана Англиканской церкви. Здание сильно пострадало во время Большой Осады Гибралтара в конце 18 века, и вторично пострадала в 1951 году, когда взорвался склад боеприпасов в порту. С 1844 по 1990 год это была главная церковь Британской Армии в Гибралтаре.


35. Убранство внутри церкви аскетическое. Никакой тебе испанской роскоши.


36. Наглядные пособия тоже выполнены в духе минимализма.

 
37. Ууууууппсссс! Mea culpa. Надеюсь, я не нарушил какую-нибудь там тайну исповеди или ещё что в этом роде...


38. А это внутренний интерьер Большай Синагоги.


39. Памятник солдатам британских фортификационн ых войск

 
40. Главная торговая улица...

 
41. Известный в Гибралтаре English pub – The Royal Calpe – обязан своим названием традиционному английскому занятию, лиcьей охоте. В 1812 году кто-то привёз в Гибралтар пару английских гончих (foxhounds). Конечно, на скале никаких лис не водится, но у агличан возникла идея – организовать лисью охоту не для аристократов, а для обычных граждан в соседнем с Гибралтаром испанском районе Campo de Gibraltar. Вскоре эти выезды на охоту стали очень популярны, и многие из служивших на Скале офицеров начали принимать участие в лисьей охоте, получившей название Calpe Hunt (Calpe – название испанского городка, в окрестностях которого проходила охота). После того, как в 1906 году английский король Эдвард VII и испанский король Альфонсо XIII приняли участие в этой охоте, она стала называться Royal Calpe Hunt. Традиционная королевская охота закончилась с началом второй мировой войны...

 
42. Наше судно покидает Гибралтар. Почему-то очень грустно...


43. Последний взгляд на старинные фортификационн ые сооружения, на пещеры в известняковых скалах...


44. Прощай, Гибралтар!


(продолжение следует)
3
Путешествия / Re: 11.07.2018 ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 8. ВЕЧЕРНИЙ BILBAO
« Последний ответ от Arthur Kalmeyer Ноябрь 30, 2018, 04:37:14 am »
Вам спасибо, Миша!
4
Путешествия / Re: 11.07.2018 ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 8. ВЕЧЕРНИЙ BILBAO
« Последний ответ от Миша Ноябрь 28, 2018, 12:26:15 am »
Привет,Артур!Покинул Париж,но сюда очевидно ещё вернусь.Мне нравится,спасибо! :)
5
Путешествия / Re: 10/31/2018 ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 6. Le HAVRE – PARIS
« Последний ответ от Миша Ноябрь 25, 2018, 08:03:50 am »
Всё ещё здесь.Снова революция...На Елисейских Полях,как когда-то в Латинском квартале,опять выковыривают мощение.Как повезло,что Вы успели попрощаться с Парижем.
6
Ну,вот!Опять я здесь и решил на этот раз засвидетельств овать присутствие и признательност ь!:)
7
Путешествия / 11/19/2018 ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 10. CADIZ - JEREZ
« Последний ответ от Arthur Kalmeyer Ноябрь 19, 2018, 11:30:01 pm »
ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 10. CADIZ - JEREZ

Все картинки кликабельны!


     «Я сказал ему:
     - Дорогой Фортунато, как я рад, что вас встретил. Какой у
     вас цветущий вид. А мне сегодня прислали бочонок амонтильядо;
     по крайней мере, продавец утверждает, что это амонтильядо, но
     у меня есть сомнения.
     - Что? - сказал он, - Амонтильядо? Целый бочонок? Не может
     быть! И еще в самый разгар карнавала!»

     - Эдгар Аллан По.


     «Гаснут дальней Альпухары
     Золотистые края...»

     - Граф Алексей Константинович Толстой.



Андалузия.  Альпухара.  От Севильи до Гренады.  Кадис.  Херес.
Самое место и время выпить. Да и какое прощание без Амонтильядо!

Историки считают Кадис самым старым городом Европы. Основанный финикийцами около 1100 года до нашей эры, он назывался тогда Гадир. Город был центром торговли экзотическими товарами: балтийским янтарём, английским оловом, испанским серебром. Захватившие юго-восток Перинейского полуострова римляне превратили залив Кадиса в базу для своего военного флота, и город на много веков погрузился в анабиоз. Свято место пусто не бывает. На плечах уходящего в Лету Рима, сюда пришли мусульмане. В 1262 году Альфонсо Десятый выбил из Кадиса мавров, но город продолжал оставаться захолустьем.

Настоящий бум пришёл в Кадис с открытием Америки. Именно отсюда отправились в Новый Свет каравеллы Колумба (во второе и в четвёртое плавание). А настоящий Золотой Век наступил в 18 столетии, когда три четверти всего торгового оборота с Америкой проходило через порт Кадиса, превратившегос я в один из самых богатых и космополитичес ких центров Испании. Этот период определил архитектурный облик большинства строений города.

1. Раннее утро. На горизонте вырисовывается панорама Кадиса.


2. Город располоэен на узком полуострове, закрывающем вход в бухту.


3. Самый новый из мостов, соединяющих Кадис с материком – Мост Имени Конституции 1812 Года. Испанцы называют его короче – Puente de La Pepa. При чём тут Pepa, спросит озадаченный читатель. Дело в том, что Конституция 1812 года была принята Кортесами в День Святого Хосе, а испанцы вместо "José" пользуются уменьшительным именем Pepe (cм. Примечание в конце этого раздела). Короче, вот он, подвесной Пепин Мост через Кадисский Залив. Длина моста 5 километров, из них 1655 метров – над водой. Главный пролёт (самый большой в Испании) – 540 метров. Максимальная высота моста над уровнем моря – 69 метров – выше, чем наш Golden Gate Bridge.


4. Вход в бухту Кадиса.


5. Портальный кран выше нашего монструозного судна.


6. Пришвартовалис ь к причалу. Рядом городская площадь с невнятной архитектурой.. .
     

7. Четыре девы без вёсел держат здоровенный том Конституции 1812 года.
Я дал этой скульптурной группе имя «Девушки с Пепой».


Ещё до прихода в Кадис мы задумались, как лучше, с пользой провести единственный отведенный нам день прощания с Андалузией. Вариантов было много. Все они сводились к трём главным темам. Во-первых, можно было отправиться  знакомиться с Кадисом. Во-вторых – записаться на туры, отправляющиеся в Севилью. В-третьих – поехать в Херес дегустировать андалузские вина. В Севилье мы с Женщиной уже бывали, провели в этом прекрасном городе пять дней, к тому же после опыта поездки Ле Гавр-Париж дорога – по полтора часа в каждую сторону – нас мало привлекала. Поэтому Севилью мы сразу отбросили и после обсуждения единогласно решили ехать в Херес за амонтильядо. Так что фотографий собственно Кадиса здесь совсем немного, и сделаны они из окна автобуса.

8. Кадис. Старое и новое.


9.


10. Cadiz Cathedral


11.


12.

 
13. Дон Хосе Морено де Морай Вуитон – филантроп второй половины 19-го века, вложивший всё своё состояние в создание школы для мальчиков из бедных семей.

 
14. Корабельная мачта во дворе морской академии.

 
15. Успел щёлкнуть из окна автобуса понравившееся название улицы – Де Нахера.


16. Восхитительный пляж с белоснежным песком тянется вдоль всей набережной с западной стороны города.
Гляньте на фото Кадиса с сателлита, каковы размеры этого пляжа!..
Вода чистейшая.


17. Не заметно, чтоб красавицы Кадиса замуж не хотели...

 
18. А это уже уличная кафешка уже в Хересе.

 
19. В Хересе, как и в Кадисе, памятники своим благодетелям от благодарных горожан...


20. Но вот наконец и цель нашего путешествия. Fundador, что в переводе на русский означает «Основатель».
Это самая крупная и знаменитая из испанских виноделен, специализирующ аяся на изготовлении виноградного бренди – 'Brandy de Jerez’ и старых вин – сухого и сладкого sherry и Amontillado (амонтильядо, в общем-то, тоже шерри).

 
21. Портал венчает счастливый монах, возносящий хвалу Всевышнему.


22. Надпись под статуей поддатого монаха гласит: «Bendecire las casas en que la imacen de mi Corazon sea expuesta y honrada», что в переводе на русский значит «Благословенны дома, в которых видим и почитаем образ Сердца моего». Должен сказать (евреи, ша!), что качественный бренди всегда видим и почитаем и в моём доме.


23. Тихая аллея, ведущая в святая святых амонтильядо.

 
24. Тайны старых фонарей... Сердце учащённо бьётся, чувствуя, что заветный бочонок должен быть где-то не далеко!...


25. За оградой высится фигура Фортунато с гитарой, рядом со стрелкой, указывающей на близлежащий бар.

 
26. Ещё одни, внутренние ворота в райское блаженство (это явно не тот рай, который был недавно обещан россиянам, здесь ждут католиков... ну и, на крайний случай, евреев – патамушта куда ж от них деться!)
В сладком испанском захолустье разлиты тишина и покой, нарушаемые редким скрипом перепутавших время года цикад.

 
27. Увитый винными лозами дворик винодельни. Солнечные пятна на каменной кладке.

 
28. Но вот, наконец и винные подвалы Bodegas Fundador. И бочонки, my prrrrecсссious!...


29. Мгновенно слепнешь, когда выбирашься на белый свет из подвала.

 
30. Наглядная агитация. К сведению винопоклоннико в: для приготовления этих вин используются два сорта винограда: главным образом airen и, в небольших количествах palomino (этот сорт используется только для sherry). Лозы airen низкоурожайны, но дают ягоды с уникально свежим фруктовым вкусом, с низкой кислотностью, способные к высокому содержания алкоголя.

 
31. Амонтильядо 30-летней выдержки. Мммммм...


Для изготовления шерри, амонтильядо и бренди используется процесс ферментации, называемый SOLERA. Solera – «дробный» процесс выдержки вин, цель которого заставить продукт, являющийся смесью вин различного возраста, равномерно стареть потом в течение многих лет.


Бочки разделены на различные группы или уровни, называемые criaderas (питомники). Каждый из уровней содержит вино определённого года. Последний, самый старый из уровней (для запутывания ситуации испанцы называют его тем же термином solera) содержит вино, готовое к разливу. Когда определённое количество вина изымается из солерного бочонка для разлива и продажи, бочонок пополняют таким же количеством вина из first criadera – то-есть более молодого и с менее сложным букетом. Точно так же убыль бочонка первого уровня пополняют из бочонка второго уровня, а убыль бочонка второго уровня пополняют содержимым бочонка c урожаем ‘sobretabla’.

32. За один раз замещают не более трети бочонка, обычно для вин длительного хранения  – от 10 до 20 процентов.

 
33. Очаровательная обитательница винных подвалов, которая нам всё это рассказывала, явно пребывала под действием старого шерри (ооооспади, как же ж люди устраиваются на такую замечательную работу!?...)


34. Моя женщина слушала с нетерпением, не понимая, для чего нужны такие сложности вместо того, штоб побыстрее пойти и... как это говорится... продегустирова ть.


35. Наконец отворилась заветную дверь в tasting room, и мы пошли, пошли, пошли в тёмный проём вслед за Фортунато...


36. Дальше очень мало снимков. Надеюсь, читатль меня поймёт – я был занят важным делом.

 
37. Выбравшись на свет божий, обнаружил, что дегустация несколько изменила цветовую палитру моей камеры...


38. ...зато Женщина воспряла духом и даже позволила сфотографирова ть себя в задумчивой позе на фоне бочонков амонтильядо.


39. Монастырский сад. После tasting room здесь тоже всё кажется каким-то сказочно странным...

 
40. ...оказалось, это возомнивший о себе фикус.

 
41. Весёлые, но культурно отдохнувшие, мы усаживались в автобус для возвращения на судно. Нам криво улыбался каменный монах с Евангелием и бутылкой шерри в руках.
Прощай, Херес!

 
46. Прощай, Андалузия!



НОЧНАЯ ПЕСНЯ АНДАЛУЗСКИХ МОРЯКОВ

      От Кадиса до Гибралтара
   дорога бежала.
   Там все мои вздохи море
   в пути считало.

      Ах, девушка, мало ли
   кораблей в гавани Малаги!

      От Кадиса и до Севильи
   сады лимонные встали.
   Деревья все мои вздохи
   в пути считали.

      Ах, девушка, мало ли
   кораблей в гавани Малаги!

      От Севильи и до Кармоны
   ножа не достанешь.
   Серп месяца режет воздух,
   и воздух уносит рану.

      Ах, парень, волна
   моего уносит коня!

      Я шел мимо мертвых градирен,
   и ты, любовь, позабылась.
   Кто хочет сердце найти,
   пусть спросит, как это случилось.

      Ах, парень, волна
   моего уносит коня!

      Кадис, сюда не ходи,
   здесь море тебя догонит.
   Севилья, встань во весь рост,
   иначе в реке утонешь.

      Ах, девушка!
   Ах, парень!
   Дорога бежала.
   Кораблей в гавани мало ли!
   А на площади холодно стало!

        - Federico Garcia Lorca



Историческая справка об Испанской Конституции 1812 года.
(предмет для размышлений либерально мыслящих россиян о путях и ошибках на пути к свободе)



Политическая Конституция Испанской Монархии, известная также как Конституция Кадиса или La Pepa была первой испанской конституцией и одной из самых ранних в мировой истории. Она была принята первой испанской легислатурой, Cortes de Cadiz. За исключением регрессивного объявления католицизма официальной и единственной религией в остальных пунктах конституция была явно наиболее либеральным документом своего времени. Конституция объявляла национальную независимость, провозглашала разделение властей, свободу печати, свободу предпринимател ьства, не подчинённого государственно му вмешательству, и устанавливала конституционну ю монархию, управляемую Парламентом. Это была первая из конституций, принявшая универсальное право голосования для всех взрослых мужчин вне зависимости от религии, расы, уровня доходов и владения собственностью .

Конституция немедленно столкнулась с трудностями. Большая часть Испании в те годы была захвачена Францией, в то время как остальные территории управлялись временными хунтами, более озабоченными сопротивлением Бонапарту, чем установлением конституционно го права. Многие из заморских территорий тоже не признали легитимность конституционно й метрополии, что привело к вакууму власти и установлению отдельных хунт на американском континенте. В марте 1814 года в Валенсии, через шесть недель после своего возвращения в Испанию, король Фердинанд VII отменил решение Кортесов и восстановил абсолютную монархию и для начала приказал снести все посвящённые Конституции памятники (сохранился только Обелиск Конституции в St. Augustine, Florida).

И всё же ценный исторический опыт не пропал зря. Конституция была возрождена во времена Trenio Liberal 1820-1823 и потом, в 1836-1837 годах, когда Прогрессивисты готовили Конституцию 1837 года.

Однако только Конституция 1978 года покончила с ролью католицизма как государственно й религии, и страна обрела подлинную свободу совести.

(продолжение следует)
8
Путешествия / 11/12/2018 ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 9. LISBÕA
« Последний ответ от Arthur Kalmeyer Ноябрь 13, 2018, 02:34:00 am »
ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 9. LISBÕA

Все картинки кликабельны!


          «Монументы событиям, никогда не имевшим места:
          Несостоявшимся кровопролитным войнам.
          Фразам, проглоченным в миг ареста.
          Помеси голого тела с хвойным
          деревом, давшей Сан-Себастьяна.
          Авиаторам, воспарявшим к тучам
          посредством крылатого фортепьяно.
          Создателю двигателя с горючим
          из отходов воспоминаний. Женам
          мореплавателей -- над блюдом
          с одинокой яичницей. Обнаженным
          Конституциям. Полногрудым
          Независимостям ...
               Сумме зеленых листьев, вправе
          заранее презирать их разность.
          Счастью. Снам, навязавшим яви
          за счет населенья свою бессвязность.»

          - Иосиф Бродский. Открытка из Лиссабона (1988)


Если вам придёт в голову попробовать в Лиссабоне крепкого португальского кофе «bica», лучшего места, чем кафе «Бразилейра» в старой части города, вам не найти. Перед входом в кафе навсегда уселся на стул бронзовый Fernando Pessoa, самый наверное известный из португальских поэтов. Он ещё при жизни повадился сюда захаживать, и горожане верят, что его дух до сих пор витает в полутёмном интерьере над почерневшей мебелью резного дуба, среди зеркал и развешанных по стенам импрессионистс ких картинок.
1.


Если вы никогда не читали стихов Пессоа, вот  одно из моих любимых, в переводе Гелескула:

          Мой колокол деревенский,
          С душою наедине
          Отплачется звон вечерний
          И долго звучит во мне.
          Твой голос, подобно жизни,
          Печален, тягуч и глух,
          И я уже в первом звуке
          Повтор узнаю на слух.
          Всплывая, как сон, над полем,
          Где снова мой путь пролег,
          Твой близкий, твой встречный голос
          В душе моей так далек.
          И с каждым твоим ударом,
          Дошедшим издалека,
          Все дальше мое былое,
          Все ближе моя тоска.

Многие стихи Пессоа были положены на музыку: фаду – аутентично португальская форма, сродни русскому городскому романсу, исполняется с надрывом, но без жестикуляции. Tough love.



Я немного устал от писания обещанных текстов и демонстрации фотографий, и не только потому что ленив: висящая в воздухе гарь от калифорнийских пожаров меня окончательно достала. Мучительный кашель не даёт сосредоточитьс я ни на каком занятии. Беда...


Мы с Женщиной впервые приземлились в Лиссабоне в 1983 году. Пара выброшенных эмиграцией на свободу бывших «невыездных» жадно впитывала новые впечатления, но очень мало знала об истории города, куда нас занесла тяга к перемене мест. Мы уходили из отеля сразу после завтрака и до вечера таскались по улицам, куда глаза глядят, без плана, избегая музеев и гидов, заглядывая в переулки и дворики, пялясь на бесчисленные монументы, не понятно кому поставленные. Проголодавшись, заходили в первые попавшиеся рестораны, удивляясь здешней дешевизне, временами заказывали непонятную еду, не зная даже, как её надо есть. Преимущества молодости... Фотографировал я и тогда, но из рук вон плохо, ещё хуже, чем сейчас.

2. В ту поездку я сделал вот эту фотографию «Женщина с Пушкой Угрожает Португальской Столице», когда мы выперлись на крепостную стену возвышавшегося над городом замка. Как я сейчас понимаю, это был Castelo de São Jorge.


3. Вот ещё Тоничка в Португалии... Эх, хорошие времена были, хотя и глуповатые...


Чтобы стать к причалу морского порта в Лиссабоне, судам приходится входить в устье реки Tagus. Отсюда открываются панорамы города, вызвавшие у меня ностальгически е воспоминания.

4. Главная торговая площадь города с аркой da Rua Augusta.


5. Морской терминал  de Cruzeiros de Santa Apolonia.


6. Пришвартовалис ь. Идёт дождь. Высунулся на верхнюю палубу с фотоаппаратом, чтобы сфотографирова ть массивный белый купол Panteo Nacional. Эта старая церковь служит национальным пантеоном, где захоронены выдающиеся люди португальской истории. Ещё одна дань былому величию. Деды плавали!...
     

Идти гулять под дождём в общем-то можно, но фотографироват ь не слишком удобно. Поэтому решили доехать автобусом до верхней, расположенной на холмах, части Лиссабона, а там взять тур в трамвайчике и проехаться по кольцевому маршруту, желательно заняв место у окошка.

7. Город встретил нас сочащейся с неба влагой и пунктами политической программы Компартии Португалии:
       Увеличить пенсии
       Увеличить кредит для [бедных] семей
       Выравнять зарплату
Вот так.  Искал пункт о необходимости захвата власти пролетариатом, но не нашёл.


8. Здесь, в районе порта, встречаются интересные граффити


9. Дальше в город – больше памятников. Praça do Marquês de Pombal. Ну, это как Площадь Ленина, с той только разницей, что маркиз де Помбал был более разумным и удачливым мужчиной. Почитайте на досуге о его правлении, это увлекательное чтение.


10. Церкви, храмы, кресты, колокольни, святые. Католицизм здесь всерьёз. А чему ещё людям верить? Не истории же, в самом деле!...


11. Ну вот, наконец-то втиснулись в крохотулечный трамвайчик, я с русско-американским проворством занял место у окошка, теперь можно просто щёлкать всё, что попадёт в объектив, предоставив читателю делать свои выводы.


12. Город. Цвета Лиссабона.

 
13. Есть улицы почище...

 
14. ...есть погрязнее.

 
15. Ещё один бронзовый поэт. Antonio Ribeira (1520-1591) силится сообщить нечто чрезвычайно важное публике на площади Chiado. Но туристы не понимают по-португальски, а португальцы озабочены совсем другими проблемами, о которых поэту ничего не известно...


16. Колеи трамвайчика временами идут так круто вниз, что приходится держаться руками, чтобы не соскользуть с трамвайного сиденья (кстати, сиденья и вся внутренняя обивка трамвайчика сделаны из коры пробкового дерева. Это особый португальский шик.)


17.  .....

 
18. Ещё один памятник. Былая слава, вид со спины.

 
19. Девушка с малиновыми волосами. Мальвина, достигшая возраста любви?...


20. На следующем углу две уличные феи.

 
21. Встречный трамвайчик движется нам навстречу. Мы стоим, даём ему возможность проехать: в узких улочках всего одна колея, по которой движутся трамвайчики в обоих направлениях.

 
22.


23. Наконец выбираемся из узких, тесных улочек на площадь. Здесь, естественно, очередной собор. И туристы.

 
24. В Лиссабоне множество разнообразных музеев. Если вы приедете сюда, скажем, на месяц, с целью обойти все музеи, вам определённо не хватит времени.


25. Музей фаду.

 
26. Грустный Вашку да Гама стоит себе со своей каравеллой, удивляется, откуда взялось такое количество туземцев в его городе...

 
27. ...но в сторону рекламы смотреть отказывается.

 
28. Dryer, Portuguese style.


29. Временами трудно отличить граффити от католической или коммунистическ ой пропаганды. А может, это одни и те же люди рисуют?...

 
30. Публика на трамвайной остановке. Никто не улыбается. А чо, собственно, улыбаться? Русские чувствовали бы себя здесь, как дома.

 
31. Надо поддерживать улицы в чистоте. Эта жизнь не для ленивых.


32. Остатки роскоши былых эпох...

 
33. …и веяния новых времён.


34. В благополучных районах сохранились старые дома, облицованные традиционной голубой майоликовой плиткой.


35. Ещё один фасад времён расцвета португальского купеческого куража.


36. И снова конная статуя: «Король Португалии Божией Милостью и Провидением»

 
37. А где-то там, на крепостной стене у пушки до сих пор, наверное, прячется моя Женщина, только теперь она наводит прицел прямо на меня...

 
Славбогу, трамвайное путешествие закончено. Совсем вроде распогодилось. Дождя как не бывало. Даже синева временами проглядывает среди тучек.

38. Спрыгиваю с подножки. Прямо на меня смотрит восхитительно сияющая дама. Мешая от волнения слова, спрашиваю, не будет ли сеньора настолько добра, что позволит мне её сфотографирова ть. Сеньора отвечает на чистом бруклинском наречии, шуруй мол, дедушка, я всем фотографам даю. – Откуда Вы, Прелестница? – Из Сенегала, говорит.
Загадочный мир!...


39. Basilica de Estrela. Королевский храм, и женский монастырь кармелиток («Convent of the Most Sacred Heart of Jesus»)

 
40. Величественное здание базилики было построено (1779-1790) во исполнение религиозного завета королевой Марией Первой после того, как у неё родился здоровый сын Жозе, будущий наследник португальского трона. Вскоре выясниось, однако, что Господь счёл жертвенное воздаяние королевы недостаточным, ибо принц Жозе помер от ветрянки через два года после рожденияя. Безутешная королева похоронена на территории Храма. Здесь же находятся 500 скульптур католических святых, выполненных из пробковой коры. Не стану рассказывать о роли, которую сыграл промысел пробки в процветании ремёсел и торговли Португалии, это особая тема. Кто захочет, сам погуглит, это интересно.

 
41. Jardim de Estrela.

 
42. Padrão dos Descobrimentos –  памятник первооткрывате лям.

 
43.


44. Уже с борта нашего судна, выходящего в океан, бросаю последний взгляд на португальских дедов-первооткрывателей...


45. Проплывает мимо башня Святого Винсента. Прощай, Torre de Belem…


46. Наконец – свободные воды Атлантики. Позади остаётся погружающийся в вечернюю мглу Lisboa.


Прощай, Лиссабон! Удачи тебе, Португалия, ты её выстрадала...

(продолжение следует)
9
Путешествия / Re: 11/04/2018 ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 7. BILBAO
« Последний ответ от Arthur Kalmeyer Ноябрь 09, 2018, 06:02:07 am »
Спасибо, Миша. История Европы полна жестокостями и разрушениями. И все же она создала этот уникально ценный для человеческой культуры континент, распространивш ий прогресс на весь остальной мир...
10
Путешествия / Re: 11/04/2018 ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ. Часть 7. BILBAO
« Последний ответ от Миша Ноябрь 08, 2018, 08:23:28 pm »
Не буду разбирать по косточкам,потому что общее впечатление потрясающее!Вправлял бесконтрольно отваливающуюся от изумления челюсть!!!Как-то упустил из вида,что результатом бомбёжек бывает разруха,а потом-современный модерновый город.Не привязал сразу сюжет "По ком звонит колокол".Спасибо за историю и столь любвеобильное настоящее!
Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10